那股迷人的味道儿

　　小时候我住姥姥家，经常遵姥爷之命去“大商店”买臭豆腐。那商店其实并不很大，但由于它所在的镇子小，所以那商店就在镇子里居民口水的滋养下逐渐自信了起来，以致成了“大商店”。可若某一日有人真与它叫板，让它拿出大商店的千货万货来，它定然会支支吾吾、词不达意，说出些货的主权是我的、购买权是你的之类的让人不知所云的话儿来。好在此时这家大商店对外宣传物质极大丰富，至少，臭豆腐是有的。

　　谁都知道，臭豆腐是一种极其大众化的小食品，我们这儿不仅是“大商店”有的卖，但凡小铺也均有出售，跟茶干、盐水花生、咸鸭蛋、腐乳、萝卜干儿、豆瓣酱之类的并肩着，一溜儿搁在曲尺形柜台上，随你任意挑选。

　　我交上钱，递过碗去，店家用一种特制的“尖头铜筷子”，一块儿一块儿，麻利地将臭豆腐挑到我的碗里。我买这么七八块儿，还顺便讨几滴醋几滴红辣椒油浇在上面，这几滴东东店家是不另外收钱的。买回来之后，姥爷还要撒一把生姜末儿、放一把去了皮的碎花生米，拌了又拌，末了儿，再滴几滴喷香喷香的“小磨麻油”。一张桌子上，就这么一个孤芳自赏的小菜，全家人就着喝玉米粥，倒也饕餮得津津有味儿，“三九”天竟吃得出一脸汗来。

　　后来我听说，臭豆腐有不下十数种，如阳春白雪型、孜然型、五香型、臭鸭蛋型、麻辣型、酸辣型、甜香型等等。我们老百姓家只知道吃臭豆腐就是吃的那股臭味儿。那股臭味儿吃到嘴里不知怎的就变成香味儿，一种特殊的香，香得回味无穷，香得经久难忘。

　　呵呵，我真真是佩服那些北京人啊，他们究竟是怎么想出了这么个充满辩证法的词儿，叫“臭美”，既“臭”而且还“美”，臭得美。照理既“臭”就不会“美”，既“美”就不应“臭”，但是妙就妙在臭豆腐偏偏能将这对立的二者统一起来。

　　据我所知，古今中外嗜食臭豆腐的，上自帝王将相，下至引车卖浆者流，不分贵贱，比如慈禧太后这老女人就算一个。这位不思变法、哪管她死后“洪水滔天”的叶赫那拉氏，一生穷奢极欲，吃遍山珍海味，至死唯一不忘的美食就是臭豆腐。据说毛先生也偏好臭豆腐。“文革”初期，湖南长沙火宫殿贴出一张大红纸牌，上书笔力遒劲的十六个大字：“最高指示：火宫殿的臭豆腐还是好的嘛。”原来毛先生在长沙读书时经常光顾火宫殿，建国后每次回长沙也都要去品尝臭豆腐。人们还发现美国前总统老布什先生在任驻华联络处主任时的笔记中，曾记载有一句话：“臭豆腐是长沙火宫殿的名菜之一。”老布什先生可是位吃遍东西方的“洋美食家”呵，不比我这位盘锦美食家业余。

　　我最近情商上升，夜读清人沈三白先生的《浮生六记》，发现其中“闺房记乐”有一段称道臭豆腐的文字。说是沈复的新妇芸娘“喜食茶泡食芥卤乳腐，吴俗呼为臭乳腐，又喜食虾卤瓜”。这两样儿东西都臭，因而沈先生对芸娘开玩笑道：“‘狗无胃而食粪，以其不知臭秽 …… 卿其狗耶?’芸曰：‘妾作狗久矣，屈君试尝之。’以箸强塞余口，余掩鼻咀嚼之，似觉脆美，开鼻再嚼，竟成异味。从此亦喜食。”这段儿文字写得有情有趣，声味盎然，极其撩拔人们的香艳想象。看来，臭豆腐的魅力几乎是所向披靡的，莫不为之倾倒矣!

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